Просмотр полной версии : Вопросы по реставрации собаки
Здравствуйте! Делаю первые шаги в любительской реставрации. Прошу Мастеров форума помочь советами. На кошках не тренировался, решил начать с крупной собаки (35Х25 см.) Передние лапы собаки были многооскольчато переломаны и неоднократно приклеены старым клеем. Прочитав рекомендации в этой теме форума, я разобрал старую склейку, поливая ее кипятком, затем убрал пожелтевший клей ацетоном. После просушки заново склеил по кусочкам цианокрилатным мгновенным клеем. Начальное и последующие состояния собаки последовательно на фото. Прошу подсказать:
-Правильно ли в данном случае было все сделано?
-На последнем этапе склейки не получилось плотного прилегания и остались щели. Была какая-то ошибка или это деформация фарфора?
-Как и чем лучше заделать щели и сколы- эпоксилином, холодным фарфором, автошпаклевкой?
-Что сделать, чтобы швы были менее заметными? Какую краску, лак использовать?
Буду очень благодарен, если найдете время ответить на мои вопросы. С большим уважением, ко всем участникам этой темы.
Тоже занялся реставрацией фигурок. Тоже при помощи кипятка разобрал старую склейку и удалил клей. Собираюсь склеивать, и следующими этапами встают следующие озвученные вами вопросы:
"-Как и чем лучше заделать щели и сколы- эпоксилином, холодным фарфором, автошпаклевкой?
-Что сделать, чтобы швы были менее заметными? Какую краску, лак использовать?"
Вы уже использовали что-нибудь? К каким выводам пришли? Может, кто еще появится в теме и поделится знаниями и опытом.
Leshka, здравствуйте! Спасибо, что поддержали тему. Конечно, я уже начал использовать некоторые материалы методом проб. Крупные щели и сколы заделал эпоксилином, а потом отшлифовал мелкой наждачкой. Затем долго и упорно подбирал цвет краски, чтобы угадать тон. Швы стали менее заметными, но не очень.Краску и лак использовал акриловые. Сложности с заделкой микрошвов, где склейка ровная без сколов, но все равно видимая. Эпоксилином не получается, у него очень плотная структура. Думаю, что нужна более жидкая проникающая мастика. Какая пока не знаю. Читал в инете про однокомпонентную акриловую автошпатлевку в тюбиках, она используется как финишная. Хочу попробовать, но пока такую не нашел в продаже. Вопросы пока все остаются. На форуме есть и любители и профессионалы реставрации, надеюсь на их отклик.
konstart
07.10.2015, 00:09
-Правильно ли в данном случае было все сделано?
-На последнем этапе склейки не получилось плотного прилегания и остались щели. Была какая-то ошибка или это деформация фарфора?
Igor-Z, как то ваша тема затерялась (( Только сейчас заметил.
Делали вы всё правильно. Одна из причин щелей остатки старого клея на поверхности. Его надо счищать намного тщательнее. Но и при идеальной чистоте остаётся феномен последнего куска, который не лезет )) В принципе нормально вы склеили. Можно лучше.
-Как и чем лучше заделать щели и сколы- эпоксилином, холодным фарфором, автошпаклевкой?
Для таких трещин эпоксилин слишком грубый. Автошпатлёвка нормально. Но я бы предварительно трещины ещё клейком прокапал.
Что сделать, чтобы швы были менее заметными? Какую краску, лак использовать?
Сначала надо вывести в ноль шкуркой все швы, чтобы не было перепадов высот. Потом на вкус акриловыми красками или акварель с белилами. Тут кто как привык. работать в несколько слоёв. Я чередую слои лака и краски в зависимости от задачи.
Лак мне трудно советовать. Я сейчас остановился на оном двухкомпонентном, а всё остальное ушло из ассортимента. Но выбор большой. Предостерегаю от использования мебельных лаков, паркетных и прочих из строительных магазинов. Всё желтеет и может давать удивительные эффекты со временем.
Но вы на верном пути судя по тому, что написали.
konstart, здравствуйте! Ждал Вашего появления в теме, прочитав все предыдущие сообщения по реставрации. Огромное спасибо за профессиональные, конкретные ответы и поддержку в моем начинании. Очень нужные советы, которых я нигде не мог получить. По поводу мебельного лака- предостережение весьма своевременное, т.к. сейчас пробую разные лаки и о временных эффектах не знал.
konstart
07.10.2015, 11:56
Igor-Z, пожалуйста. Мне не жалко! От меня не убудет ))
Лаки лучше посмотрите в магазинах для аэрографии, для моделистов, лавках для художников. Очень широкий выбор, поэтому я не советую что то конкретное. Да и всё это индивидуально. Двухкомпонентные лаки для аэрографа хороши. Но как их использовать в домашних условиях? Тараканы точно уйдут. А домашние животные и близкие люди? Под кисть есть и на водной основе и растворителях. У вех свой спектр возможностей и ограничений.
konstart, спасибо! Действительно, сложно определиться с лаком. Я уже пробовал акриловый, лак для деревянных покрытий, и даже бесцветный лак для ногтей. Времени прошло мало и пока никаких видоизменений в цвете нет. Сейчас направление понял, буду подбирать лаки в магазине для художников. Запах тоже придется учитывать. Тараканы пусть бегут, а вот морить своего кота и домочадцев не хотелось бы.
И еще вопрос по автошпатлевке. Из прочитанного в интернете по шпатлевкам предположил, что лучше использовать мелкозернистую, финишную. Подойдет ли для заделки мелких трещин однокомпонентная акриловая, либо только двухкомпонентная шпатлевка? С уважением, Игорь.
konstart
07.10.2015, 16:57
И еще вопрос по автошпатлевке. Из прочитанного в интернете по шпатлевкам предположил, что лучше использовать мелкозернистую, финишную. Подойдет ли для заделки мелких трещин однокомпонентная акриловая, либо только двухкомпонентная шпатлевка? С уважением, Игорь.
Да, лучше финишную тонкомолотую, она же самая светлая. За исключением случаев, когда надо набрать толстый слой при утрате больших фрагментов. Тогда лучше грубую. Лучше двухкомпонентную по простой причине - однокомпонентные, особенно на водной основе могут давать усадку. Пусть небольшую, но усадку. Это надо учитывать. В очень тонких слоях и маленьких фрагментах не критично.
konstart
07.10.2015, 17:03
Я уже пробовал акриловый, лак для деревянных покрытий, и даже бесцветный лак для ногтей. Времени прошло мало и пока никаких видоизменений в цвете нет.
Как то пробовал полиуретановый лак на водной основе, акриловый на водной, они прошли испытание временем. Не желтели. Но это были экспериментальные работы, пробы. И работать ими было не удобно. Лаки мутные, становятся прозрачными при высыхании. Полиуретановый очень капризый, требует тонких слоёв. На глянец не очень хорошо ложатся. Своя специфика, которая требует привычки.Зато плюсы очевидны. Можно дышать во время работы и сушки. Всё, что разводится уайтспиритом
из строительных и хозмагов 100% пожелтеет.
konstart, благодарю! Даже не ожидал получить столько дельных советов, просто мастер-класс!
Очень познавательно! Действительно мастер-класс! Прям загорелся реставрацией: накупил битого фарфора в антикварных лавках, что не было из своего разбито - разбил (шутка:)), буду ваять:)
Я тоже делаю первые шаги в реставрации..
У меня проблема-не могу найти клей. Шпаклевкой не держится.
Попробовала другими-как начинаю шкурить-все отваливается.
Помогите, что за клей нужен?:-[
У меня проблема-не могу найти клей. Шпаклевкой не держится.
Попробовала другими-как начинаю шкурить-все отваливается.
Помогите, что за клей нужен?
lidasea, здравствуйте! Я использую мгновенный цианокрилатный клей в маленьких тюбиках. Этот клей найти совсем не проблема, он есть во всех хозмагах и даже в киосках роспечати. Склеиваемые поверхности нужно обезжирить ацетоном и если есть остатки старого клея, то их надо основательно убрать. Наносится очень тонким слоем и клеить нужно сразу же, немедля. Он очень быстро схватывается, поэтому совместить черепки надо очень точно, предварительно несколько раз примерив их до склейки. Шпатлевку я применяю после склейки для заделки швов и трещин и потом шкурю.
Опыт у меня в этом деле небольшой, но из десятка склеенных, таким образом, фигурок, все держится нормально. Посмотрите тему о склейке на форуме https://www.antik-forum.ru/forum/showthread.php?t=100939
konstart
12.10.2015, 23:39
Помогите, что за клей нужен?
lidasea, это не правильный вопрос. Задавая не правильный вопрос, есть риск получить не правильный ответ.
В арсенале реставраторов находится целая линейка клеящих средств. Но подбирать их нужно исходя из конкретной задачи. Подбор клея зависит от массы факторов. Размеров, пористости черепка, возраста изделия, площади склейки, стратегии реставрации и других многих входящих. Поэтому в темах на форуме происходит консультация по конкретным предметам.
Склеил сегодня три фигурки цианокрилатным клеем, предварительно зачистив и обезжирив. Результатом доволен. Собираюсь шпатлевать. Так как занимаюсь еще моделированием, в наличии есть японская шпатлевка "Tamiya putty". Можно ли ее использовать для заделки швов и трещин?
И еще хочу задать насущный вопрос: а если нет части фигурки? Читал, что берут такую же фигурку, делают слепок недостающей части, формочку чем-то заливают, и получившуюся часть шлифуют, грунтуют, красят, если нужно, лакируют и приклеивают. Насколько это реализуется в реставрации фарфора? Насколько это муторно, дорого и оправдано?
В арсенале реставраторов находится целая линейка клеящих средств. Но подбирать их нужно исходя из конкретной задачи. Подбор клея зависит от массы факторов. Размеров, пористости черепка, возраста изделия, площади склейки, стратегии реставрации и других многих входящих. Поэтому в темах на форуме происходит консультация по конкретным предметам.
konstart, спасибо за корректировку вопросов-ответов. Мои познания и небольшая практика пока ограничены применением только цианокрилатного клея. Понимаю, что это не единственный вариант. В продаже большой выбор клеев и многие по аннотации применимы для фарфора, но какие из них подойдут для реставрации, не дадут ли они со временем желтизну? Правильно ли я догадываюсь, что для больших площадей и пористого черепка быстросхватываемый цианокрилатный клей не подойдет? Если несложно, ответьте в нескольких словах, чтобы можно было сориентироваться.
С уважением, Игорь.
konstart
14.10.2015, 00:19
Так как занимаюсь еще моделированием, в наличии есть японская шпатлевка "Tamiya putty". Можно ли ее использовать для заделки швов и трещин?
А почему нет? Я с ней не работаю, но знаю, что у моделистов весьма популярна.
Белая Я только не знаю, как она после высыхания? Насколько твёрдая? Чем твёрже тем лучше. И смотреть надо, как шлифовке поддаётся. Адгезия думаю вполне достаточная.
а если нет части фигурки? Читал, что берут такую же фигурку, делают слепок недостающей части, формочку чем-то заливают, и получившуюся часть шлифуют, грунтуют, красят, если нужно, лакируют и приклеивают. Насколько это реализуется в реставрации фарфора? Насколько это муторно, дорого и оправдано?
Муторно, дорого и оправдано. Это проще чем лепить утраченный фрагмент с ноля. Так и делается, если есть возможность. А если нет, то ещё более муторно и дорого.
konstart
14.10.2015, 01:04
В продаже большой выбор клеев и многие по аннотации применимы для фарфора, но какие из них подойдут для реставрации, не дадут ли они со временем желтизну?
Игорь, это очень объёмный вопрос. Тут сказав А надо держать в уме всю остальную цепочку операций. Задачи могут быть разные. Поэтому в двух словах не получается.
Можно конечно пытаться объединять вопросы в группы, но всё равно на учебник тянет. Есть стандартные случаи, как отбитые головы, руки у советских тиражных статуэток. Смотрим на чистоту и скола и плотность прилегания частей. Если детали отбились без сколов, чётко фиксируются, цианакрилатный клей лучшее из возможных средств. При правильной склейке остаётся только нитевидный еле заметный шовчик.
Хуже, когда статуэтку пятидесятых и ранее уже кто то пытался "реставрировать" Отбитые части плохо стыкуются, масса сколов, пустот, утрат мелких фрагментов в местах склейки, старый клей въелся в поры. Вот тут можно подумать и о других средствах. В широком ассортименте эпоксидные клеи. Очень популярен "поксипол".
Его огромный плюс в том, что он не течёт. Есть и другие проф.средства, но тут уже проблема их найти. Кстати у меня знакомая коллега клеит иногда на автошпатлёвку, это позволяет сразу заполнить пустоты, но она чётко знает, какая именно нужна. Знания полученные опытным путём.
Все эпоксидные материалы дадут желтизну неизбежно. Раньше или позже. Такой вариант склейки предполагает последующее окрашивание.
Кстати, Игорь, вот как вариант вашу собаку можно было склеить эпоксидными материалами. Тогда у вас отпала бы необходимость заполнять потом трещины и швы.
Правильно ли я догадываюсь, что для больших площадей и пористого черепка быстросхватываемый цианокрилатный клей не подойдет? Если несложно, ответьте в нескольких словах, чтобы можно было сориентироваться.
Совершенно верно. Представьте себе битое фаянсовое блюдо. Пока вы капаете клей, он уже успевает впитаться. Кроме того, на больших поверхностях есть опасность склейки с перекосом. Моментный клей не даёт возможности корректировать положение склеиваемых частей. Подходят из общедоступного эпоксидные клеи. Есть 5минутного отверждения, есть побольше. Можно брать прозрачный, смешивать с порошком окиси титана или цинка. На момент схватывания клея части надо как то фиксировать. Есть повод для творчества :)
Всегда надо иметь ввиду, что главная заповедь реставратора не навреди..
И всё, что я тут пишу, хорошо для рядовых предметов. Для уникальных, действительно ценных экспонатов нужен особый подход. И их лучше доверить профессионалам. Вот как вариант. Французский фаянс 18века. Чем клеить? Цианакрилатный клей не подходит. Не эффективен. И что самое главное, будет глубоко впитываться в поры. А это уже ответственность, это нежелательное вмешательство. Один из вариантов такой; прогрунтовать места склейки нейтральной суспензией. Подходит даже клей ПВА. он глубоко не пойдёт. А потом уже можно клеить на эпоксидный клей. Тут парадокс в том, что склейка не должна быть слишком прочная. Мы же всегда стремимся к максимальной крепости склейки. Не всегда это правильно. А правильно то, что реставрация ДОЛЖНА быть обратимой. Второе, что нужно помнить, средства защиты. Всё это очень и очень вредно для организма.
Так вот, когда ко мне попадает на реставрацию предмет, а простые уже ко мне не попадают, забыли дорогу, я не спешу с ними заниматься. Мне нужно время продумать всю стратегию работы, всю цепочку от начала до конца, визуализировать в голове весь процесс, прочувствовать его, войти в контакт с предметом.Мне нужно понять, какие материалы, в каких комбинациях можно применить. Потом начинаю работать руками.
Очень трудно это всё передать словами. И конечно же невозможно вложить в чужие руки свои навыки, умение, чувство материала. Можно поговорить потом об этом.
Пока мы говорим о разделе "склейка" всё достаточно понятно. Вот когда начинается "Реставрация", всё намного сложнее. Там чаще всего решают не материалы, а мастерство.
Цианакриловый-это молекулярный, да? Меня смущает, что много раз им склеивала, без реставрации, но при транспортировке всегда кусочек отваливался.
Подскажите про двухкомпонентный, эпоксидный..Какая марка?
konstart
14.10.2015, 15:27
lidasea, видите сколько сразу доп. вопросов появляется. Может клеили не так?
Или клей г... Опять же что клеили. и как потом транспортировали. :)
У меня таких проблем не было.
Из эпоксидных самый популярный и проверенный "поксипол".
konstart, здравствуйте! Очень благодарен Вам за подробные и доходчивые ответы в теме и за то, что находите время и делитесь своими знаниями. Ваши рекомендации о применении клея в зависимости от различных факторов, очень важны. Теперь буду подходить к склеиванию более обдуманно, применительно к каждому конкретному предмету. В случае с собакой, действительно, лучше было бы использовать эпоксидные материалы , были большие щели, да и фарфор несколько пористый. Это я учту на будущее. Интересен Ваш подход к процессу реставрации с предварительной разработкой стратегии и визуализацией. Постепенно, через Ваши советы и свой опыт приходит понимание того, что это не просто техническая последовательность- склеил- зашпатлевал-пошкурил и т.д. и что многое еще нужно постичь.
С уважением, Игорь.
Постепенно, через Ваши советы и свой опыт приходит понимание того, что это не просто техническая последовательность- склеил- зашпатлевал-пошкурил и т.д. и что многое еще нужно постичь. Да, последовательность одинаковая, но разница, причем серьёзная, в деталях. Но важнее всего собственный опыт, так как редко встречаются высококлассные реставраторы, работающие одинаково и использующие те же материалы! С уважением!
Но важнее всего собственный опыт
Garry, здравствуйте! Спасибо, что обратили внимание на тему! Мой опыт, который еще и опытом нельзя назвать, начинался с прочтения тем по реставрации на форуме. Можно сказать, что Ваши посты и посты уважаемого konstart , Константина стали моими стартовыми знаниями и послужили толчком к занятию этим делом. Мне просто стало интересно, я попробовал и увлекся. Узнавая что-то новое и, проверяя это практически, стал понимать что в реставрации могут быть использованы разные методы и разные материалы. Вот эта многовариантность и возможность формировать свой собственный опыт для меня наиболее привлекательны. Реставрацией я занимаюсь в свободное время, моя основная профессия далека от этого, но есть желание совершенствоваться в деле, которое нравится. В своем городе реставраторов я не знаю, поэтому общение с Мастерами на форуме для меня очень ценно. Garry, знаю, что у Вас большой опыт. Интересно, как он складывался, с чего Вы начинали? Буду признателен за Ваши советы и комментарии в теме. С уважением, Игорь.
Igor-Z, Начиналось с того, что использовал стоматологические материалы.А шпатлевку готовил сам, перемешивая тальк с нитролаком. Формовочный материал-пластилин, воск,стоматологические материалы для снятия слепков и тп. Каждый год появляется что-то новое. Надо за этим следить, интересоваться. Единственное, что хотел бы добавить, что большие фарфороровые предметы с удлиненной линией склейки я с успехом клею с помощью суперклея(цианакрил).На примере большого блюда, поломанного напополам это выглядит следующим образом. Приставьте друг к другу две половины (с идеально чистыми поверхностями подлежащими склейке) Тщательно совместите их и прижмите одной рукой к себе. Свободной рукой берёте заранее раскрытый тюбик с довольно жидким суперклеем и проводите слегка выдавливая по линии поломки , оставляя на ней шлейф клея. Жидкий клей мнгновенно проникает в трещину и полностью смачивает склеиваемые поверхности независимо от степени прижимания двух половин.10-20 секунд и прижимание предмета к себе постепенно можно расслаблять. Предмет отставьте. Через полчаса острым лезвием срезаем лишний затвердевший клей вдоль линии поломки и можно приступать к дальнейшей работе.Эта методика весьма оправдана при "свежей" поломке и четко совмещающихся деталях. Замученные, старые , плохо сходящиеся детали нужно клеить вязкими клеями, недопуская возникновения "лестниц".Как правильно указывал уважаемый Константин.
Garry, спасибо большое! Такую технику склейки я не знал , хотя в некоторых случаях ее можно было бы применить. Так ведь и удобнее и совмещение будет лучше. Как будет подходящий предмет, попробую. Материалы для начала хочу использовать разные, все должно пройти через свои руки, чтобы понять с чем и в каких случаях лучше работать. С уважением, Игорь.
Igor-Z Суперклеем я работаю только так, потому что он иногда при достаточной влажности воздуха очень быстро твердеет и существует опасность зазора между склеивающимися частями. А влажность в воздухе всегда присутствует. П.С. Вы наверное знаете, что цианакрил твердеет вступая в реакцию с влагой воздуха!?
PorzelanSW
16.10.2015, 22:15
Garry, Я начинал пользоваться подобными клеями ещё в советское время. Это когда ещё профессиональным спортом занимался - моторы строил. Они были тогда секретны, но мы пользовались...))) Так вот, полимеризация клея мгновенно начиналась в тот момент, когда исчезала воздушная среда, т.е. в момент плотного прижатия склеивающихся деталей. Не знаю точно, с чем это связано: со средой без кислорода или азота, но нынешние цианокрилатные клеи работают по такому же принципу. Поэтому и схватываются мгновенно, в момент плотного сжатия деталей. А вообще, в совковое время было очень много, очень классных клеёв, компаундов. Теплозащитные керамические плитки Бурана, приклеивались, между прочим, клеем БФ-2, не из хозтоварного магазина, понятно.
Не знаю точно, с чем это связано: со средой без кислорода или азота, В таком случае в пластмассовой герметичной ампуле клей должен быть уже каменный! А то, что он начинает полимеризовываться от влаги - мнение не моё . Цитата- Механизм клеящего действия:
«Суперклей» представляет собой жидкий мономер того или иного цианоакрилата (метил-, этил- и т. д.) с возможной добавкой до 10 % пластификаторов (например, дибутилфталат в клее Циакрин), активаторов (при недостаточной влажности шва), стабилизаторов, замедлителей, а также ультрадисперсного оксида кремния для загущения (гелевый суперклей); клей не содержит растворителей.
Жидкий цианакрилат способен к анионной полимеризации под действием слабощелочных агентов, в том числе и обычной воды[4]. К сплошному отвердению «суперклея» в тонких слоях (в пределах 0,05—0,1 мм) приводит влага, адсорбированная на склеиваемых поверхностях или содержащаяся в приповерхностных слоях материала (чем, наряду с воздействием животных аминов, объясняется отличное склеивание пальцев). Вредное застывание массы клея при хранении в неплотно закрытой таре вызывается не испарением растворителя, как в случае нитроцеллюлозного клея или ПВА, а воздействием атмосферной влаги (как это свойственно, например, силиконовым герметикам); при производстве клей закупоривается в осушенной атмосфере. С ув.
PorzelanSW
17.10.2015, 06:17
Garry, Спасибо! Почитал инфу - развеял свои сомнения.
http://www.wikipro.ru/index.php/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D 0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%BF%D0 %B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0% BA%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0_-_%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%80% D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D 0%BB%D0%B5%D0%B9
он иногда при достаточной влажности воздуха очень быстро твердеет и существует опасность зазора между склеивающимися частями
Этого я не знал. В основном, проблем с цианакрилатным клеем у меня не было. Один раз, прочитав где-то совет, добавил на склеиваемую поверхность очень тонкий слой соды. Опыт был неудачный, произошло мгновенное застывание, образовался огромный зазор и склеить уже было нельзя. Пришлось смывать ацетоном и переклеивать заново.
PorzelanSW, спасибо за ссылку! С интересом прочитал эту информацию.
PorzelanSW
17.10.2015, 08:16
PorzelanSW, спасибо за ссылку! С интересом прочитал эту информацию.
Не за что! По совету Кости Патова, я использую вот такие клеи. Проверенные и очень классные. Продаются в солидных автомагазинах. Реставрацией я не занимаюсь, но крепление подвески этой тарелки, приклеено именно таким клеем. На стенку повесил и забыл...))
[QUOTE=PorzelanSW;1376814]Garry, Я начинал пользоваться подобными клеями ещё в советское время. Это когда ещё профессиональным спортом занимался - моторы строил. Они были тогда секретны, но мы пользовались...)))
Кстати, Сергей, в разделе стекла(атрибуция Вашего приза на чемпионате мира) случайно наткнулся на информацию о Вашем славном спортивном прошлом, Вашем чемпионстве (мира), если так можно выразиться! Горжусь нашим знакомством! С глубоким уважением, Гарри!.
Igor-Z, Наверное содой лучше присыпать сколы и углубления, заполняемые жидким клеем после склеивания. Надо проверить!
Наверное содой лучше присыпать сколы и углубления
Garry, наверное. Я пробовал на черепках без сколов, которые хорошо совмещались и без соды. Возможно, сода, хоть и в малом количестве, дала ненужный зазор.
я использую вот такие клеи. Проверенные и очень классные.
PorzelanSW, по всему видно, что хороший клей. И что важно, клеит пористые поверхности. Попробую найти, если он еще не попал под санкции. Спасибо большое.
Igor-Z, Вы наверное меня не так поняли.Склеиваемые поверхности должны быть абсолютно чистыми!!
Склеиваемые поверхности должны быть абсолютно чистыми!!
Garry, это сейчас мне стало понятно. Мои неудачные пробы с содой были раньше.
Добрый вечер!
Я решила склеить хвост. Он был разломан пополам и склеян продавцом силиконом(как для ванн из пистолета)
Как-то оторвала, после часа кипячения только.
Вопросы. Клей нашла в Германии. Написано-для фарфора. Попробую. Шпаклевка есть яхтенная только. Она день сохнет.
А вот лак..Можно ли использовать бесцветный для ногтей???
Процесс..Кипячу курицу
konstart
19.10.2015, 23:40
Клей нашла в Германии. Написано-для фарфора
А как называется? Там слова у маркировки какие то есть?
Я посмотрю сегодня. А лак? Можно эту часть где шов будет, залачить лаком для ногтей? Я просто не очень пойму где тут в германии взять лак. И какой? Мы в глуши живем сейчас, до проф магазинов 3 часп по автобану. Есть только строительный и авто. В баллончике брать не хочу. Расспрыскает на весь хвост
lidasea, в начале этой темы konstart давал ориентиры по подбору лака. В Германии, наверное, есть магазины для художников и им подобные. Что касается лака для ногтей, то я экспериментально пробовал использовать бесцветный лак для ногтей. Залачилось нормально. Не знаю как он поведет себя со временем, прошло два месяца, пока никаких изменений нет. Не торопитесь применять, дождитесь советов опытных реставраторов.
konstart
20.10.2015, 10:35
Есть только строительный и авто. В баллончике брать не хочу. Расспрыскает на весь хвост
Нет, не надо. Лучше уж для ногтей. :) Это акриловые современные лаки. Если им получается, то для мелких деталей, фрагментов годится. Одна наша форумчанка приспособилась с акрилом для наращивания ногтей работать. Сколы изумительно получается лечить. И другие утраты. Но уж больно технология работы специфическая.
Я тоже об этом думала. Про акрил для наращивания ногтей. Купила лак сегодня в баллончике в худ магазине. Не успела ваше сообщение прочесть. Клей для порцеллана не малекулярный, очень удобный. Можно потом полминуты двигать детали чтобы идеально попасть . И они не отваливаются после этого. Если завтра пройдет обработку шкуркой то напишу
Я тоже об этом думала. Про акрил для наращивания ногтей.
lidasea, если будете пробовать, напишите как получилось.
Я опять с вопросом, здравствуйте!
Лак. Встала остро проблема. Аэрозольный не нравится. Для ногтей очень хороший, но только на маленькие участки(сколы)
Намучилась с одной птицей. Вылепила идеально кусочек отколотого крыла, зашлифовала. И никак не могу залачить. купила акриловый. Он толстый, мутный, ложится какой-то кашей
Вы писали, что нашли лак, который вас устраивает. Какой, выдайте секрет!!!
Вы писали, что нашли лак, который вас устраивает. Какой, выдайте секрет!!!
lidasea, здравствуйте! Вроде никто из участников этой темы не писал, что нашел универсальный секретный лак, подходящий на все случаи. *dont_know*
Я использую, в основном, акриловые лаки:глянцевые и матовые "decola" ,бесцветные лаки для ногтей нескольких видов. Подбираю индивидуально под глазурь.
Спасибо! Он только кашей ложиться, а кистью мазать если, то полоски даже в каше появляются.
А акриловый лак можно в аэрограф?? Или только алкидный?
Акриловый лак у меня тоже не всегда хорошо ложиться, но в некоторых случаях получается неплохо. Попробуйте еще разные лаки для ногтей методом проб. Аэрографом я не пользовался.
Я опять с вопросом, здравствуйте!
Лак. Встала остро проблема. Аэрозольный не нравится. Для ногтей очень хороший, но только на маленькие участки(сколы)
Намучилась с одной птицей. Вылепила идеально кусочек отколотого крыла, зашлифовала. И никак не могу залачить. купила акриловый. Он толстый, мутный, ложится какой-то кашей
Вы писали, что нашли лак, который вас устраивает. Какой, выдайте секрет!!!
lidasea, я не занимаюсь реставрацией фарфора, но работал с разными лаками и могу сказать Вам уверенно - лаки любого состава продаются в консистенции, которая хороша для нанесения его толстым слоем, потому что в некоторых случаях именно лачение толстым слоем нужно мастеру. А для того чтобы этот же лак положить тонюсеньким слоем, его просто немного разбавляют. Для акриловых лаков растворитель-разбавитель - это простая вода. Для синтетических лаков растворитель-разбавитель указывается на этикетке.
Любой лак перед работой необходимо тщательно перемешать по всему объёму, потому что некоторые очень важные его компоненты могут за несколько месяцев (от завода до покупателя) осесть на дне (гравитационная сепарация, расслоение).
Для получения тоненького равномерного слоя очень полезно бывает использовать тампоны, покрытые мягонькой тонкосетчатой натуральной тканью без ворсинок.
Перед лачением реставрируемого предмета всегда полезно сначала попробовать лак и инструменты на чём-нибудь простеньком.
Удачи! С уважением, Дмитрий.
Для получения тоненького равномерного слоя очень полезно бывает использовать тампоны, покрытые мягонькой тонкосетчатой натуральной тканью без ворсинок.
Митрий, здравствуйте! Не могли бы Вы об этом устройстве написать подробнее.
Спасибо за Ваши советы. Действительно, сделать тончайший слой лака, ровный, сливающийся с глазурью, без наплывов, весьма непросто. Интересно было бы продолжить тему в обсуждении этого вопроса с Вами и другими участниками.
С уважением, Игорь.
Ой, огромное спасибо!!!! Вы мне просто открыли дорогу, попробую сегодня же.
Митрий, здравствуйте! Не могли бы Вы об этом устройстве написать подробнее.
Спасибо за Ваши советы. Действительно, сделать тончайший слой лака, ровный, сливающийся с глазурью, без наплывов, весьма непросто. Интересно было бы продолжить тему в обсуждении этого вопроса с Вами и другими участниками.
С уважением, Игорь.
Я всегда делал самые простые тампоны для лаков и красок, работая с деревом.
Мне нужны:
а) Для рабочей поверхности - кусок белой (чтобы подстраховаться о возможного подкрашивания лака краской с цветной тряпки) ткани. Лучше х/б или льняной. Плотного плетения из тонких нитей. Без ворсинок (но после сборки тампона его рабочую поверхность лучше опалить быстрым скользящим пламенем зажигалки, для гарантии). Ткань должна быть прочной.
б) Для подушки наполнителя можно использовать белый толстый ватин или толстую фланель. Можно сложить большой кусок в несколько раз и "натягивать" этот многослойный пирог на рукоятку, или вырезать несколько кусочков по форме её рабочего торца и сложить пирог из них. Можно также сделать подушку из плотно сжатого комка ваты. Вату лучше брать не медицинскую, а грубоволокнистую, например, из убитой мебели. К ватину те же пожелания. Такой материал меньше спрессовывается, когда пропитается лаком (или краской).
в) Для рукоятки лучше использовать круглую в сечении палку. Например, обрезок ручки для швабры. Рабочему торцу рукоятки, в зависимости от размеров и формы рабочего поля (включая глубокие занорыши, сопряжение двух поверхностей под небольшим углом и т.д.) для предстоящего лачения, можно или уменьшить (обточить, обрезать) или увеличить с помощью кусочка фанеры нужных размеров и формы. Если на рабочем поле есть и достаточно большие уплощённые, и труднодоступные участки, то лучше заранее сделать не один тампон, а больше. С рабочими торцами рукоятей разной формы.
На этих рабочих торцах не должно быть углов, на которых рабочая ткань (пункт а) и ткань подушки (пункт б) могут прорваться при натягивании на рукоять.
При сборке тампона расстилаем рабочую ткань, на неё подушку и сверху с усилием прижимаем их рабочим торцом рукояти, чтобы подушка уплотнилась. Потом свободные участки ткани, обхватив их ладонью, сильно натягиваем на рукоять к её свободному торцу и фиксируем на ней в паре сантиметров от рабочего торца плотной обвязкой верёвкой, или мягкой проволокой (под них можно сделать канавки), или хомутиком. Помощь другого человека или использование мебельной струбцины облегчает сборку тампона. После этого свободные края ткани можно обрезать, отступив немножко от обвязки.
Необходимо помнить, что при намокании лаком рабочая ткань может растянуться, а толстая подушка сжаться, и в тампоне могут появится воздушные пузыри. И тогда может появиться необходимость дополнительно подтянуть на ручку рабочую ткань.
---------------------------------------
Всё сказанное выше - это совсем не "инструкция к выполнению" при изготовлении тампонов!!! "Твори, выдумывай, пробуй!" (ц.)
Удачи! С уважением, Дмитрий.
Митрий, благодарю Вас за такое подробное описание! Мысли включились, воображение уже рисует процесс изготовления различных тампонов применительно к работе с фарфором.
Игорь Igor-Z, на всякий случай, - один важный момент в работе тампоном. Я сначала кистью или велюровым валиком наносил слой лака примерно нужной толщины, не очень заботясь о равномерности. Свежий сухой тампон сразу заберёт часть лака из слоя нужной Вам толщины (с жадностью впитает его)... Поэтому перед началом работы с тампоном необходимо подготовить его. Для этого нужно пропитать его подушку лаком. Лучше это делать в неглубокой маленькой ёмкости типа металлической крышки от банки - чтобы не жалко выбросить потом, в которую наливается 3-4 мм лака. Просто раз за разом прижимать с усилием к её дну рабочую поверхность тампона и отпускать... Потом из промокшего тампона нужно удалить лишний лак, с усилием прижимая его к сухой ровной поверхности (фанерка и т.д.) и прокатывая по ней края подушки. Когда лишний лак перестанет выдавливаться по краям подушки и начнёт оставлять следы лака подходящей толщины, - можно начинать растамповку лака на предмете. Но если если лак подсыхает быстро, правильнее сначала тщательно подготовить тампон, и только потом наносить лак на рабочее поле. По границе лака его нужно убирать в ноль почти сухим тампоном. Сушится он так же, как и при подготовке к работе - на сухой поверхности.
ИМХО! Я не профессионал...
Удачи! С уважением, Дмитрий.
Дмитрий, спасибо! Существенное дополнение для работы с тампоном. Вы так логично и детально все расписали, что даже вопросов не возникает. Буду применять на практике.
С уважением, Игорь.
Покажу, что произошло из-за толстого слоя. Реставрироваю птичку Хутшенройтера. Купила на ебай такую. Со сколом клюва и пера
С клювом проблем не было, с крылом проблема, что сверху лак и видны его неровности. Волнами лег, потому что толстый и кистью.
Надо теперь шкурить и по методике Митрия класть.
Надо теперь шкурить и по методике Митрия класть.
Лак можно ацетоном смыть.
Тогда и краска смоется, вот оно что. Краска же между слоями,как в многослойном пироге лежит уже
vBulletin® v3.8.11, Copyright ©2000-2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot